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發戰爭。而錶壇也有一條38線， 套路。錶殼和錶盤的不斷創
跨越38線，意味著突破傳統。 新才是錶壇妖魔化的核心內
錶壇妖變的第一步，是在 容。
錶徑上，傳統腕錶，38mm是上 太——鈦。鈦不是貴金
限，但沒有下限，甚至29、30 屬，其輕硬韌的特性十分適
都可以是正裝男錶。女錶就更小 合做錶殼，始於上世紀九十
了，先摸老花鏡才能看時間。上 年代，現在成為鋼以外最普
世紀九十年代以前，只有個別非 遍的用材，首先吹響了錶殼
主流品牌的軍錶或運動錶，能達 革新的號角。一般而言，鈦
到38或以上，這些“大”錶，今 錶與鋼錶價格相仿，但百達
天在拍賣場上都被看高一線。而 翡麗的卻沒有少於百萬的，
今天的腕錶，38是下限，卻沒有 最貴的幾千萬；
上限，50不算大，60也有做。 空——鏤空。儘管鏤空
上世紀九十年代，沛納海 不算新工藝，但如此濫用，
率先將軍錶平民化，做出口徑 卻是近十年的事。理查米
44-47的龐然大物，卻在大多數 勒、羅傑杜彼、真力時、卡
人不看好的情況下一路走向巔 地亞、宇舶、愛彼……很少
峰。當時只有沛納海一家獨大， 有品牌沒做過鏤空，尤以理
沒有其它品牌敢貿然跟進。直到 查米勒為甚。過去的鏤空是
千禧年後，愛彼、昆侖、宇舶、 手工鏤，為了藝術，仙氣飄
真力時、羅傑杜彼等少數品牌開 飄，現在多是機器鏤，為了
始相繼做大。儘管單以超大口徑 裸露，妖氣陣陣；
為傲的品牌現在還不是主流，但 探——碳。 碳纖，或
不知不覺，幾乎所有品牌都將自 說鍛造碳。這絕對是新材
己的下限上調至38，至於上限， 料，2007年愛彼首先用於皇
沛納海很早就做過60的。如果僅 橡的Alinghi紀念版，之後理
僅是尺寸增大，一隻傳統錶還不 查米勒、沛納海、宇舶甚至
會變妖，還要在新材料新工藝上 國產錶都紛紛採用，木紋肌
大膽突破。比如，沛納海就只是 理，輕若無物，妖氣淋漓，
大，不算妖。 一錶在手，回頭率甚高。理
查米勒甚至用作機芯的基
太空探月 驚濤同潛 板；

月——月相。傳統錶的
這八個字，不是指現在賣 月相基本都融入三歷年曆萬
得火熱的飛行錶和潛水錶，而是 年曆，鮮有單獨使用的，是
用同音字解讀腕錶妖變的基本 複雜錶的標配。而今天卻頻

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