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Dass Kulturerbe üssig sein kann, The vault under the Bremen Town Hall proves that
beweist, das Gewölbe unter dem Bremer Rathaus. In dem von der UNESCO geadelten Verlies liegen 6500 staubige Bouteillen, Bocks- beutel und mundgeblasene Pullen,
gefüllt mit exklusiven Altweinen. Kostbarsten In- halts sind 13 verzierte Holzfässer, in denen am- brosische Getränke aus dem 17. und 18. Jahrhun- dert lagern. Sie stammen von Rhein und Mosel und wurden gekeltert, lange bevor Goethe starb. Der früheste Tropfen ist ein Rüdesheimer von 1653.
Anfang Juli trafen sich in dieser önologischen Schatzkammer, in der sich schon Heinrich Hei- ne und Richard Wagner berauschten, kalifornische Weinfreaks aus dem Napa Valley. Mit einem te on- beschichteten Korkenzieher („mein Operationsbe- steck“) hob Keller-
meister Karl-Josef Krötz millimeter- weise den mür- ben Pfropfen aus einer Flasche 1727er Apostelwein.
„Wow!“ und
„Ah!“ erfüllten den
mit tiefer Wür-
ze und Sherryduft
geschwänger-
ten Raum, in dem
stimmungsvoll
Kerzen acker-
ten. Andächtig
spitzten die Be-
sucher die Lippen
zum sensorischen
Test. Die 0,375-Li-
ter-Buddel der
von ihnen bestell-
ten Flüssig-Devo-
tionalie kostet am Markt etwa 4400 Euro.
Die verzierten Rekordfässer aus dem Spät- barock blieben den Amerikanern dagegen ver- schlossen. Nur den technischen Füllstand prüft Krötz ab und zu. „Ein Tropfen reicht aus, den Gaumen auszukleiden“, schwärmt er, „es sind Monumente von unergründlicher Tiefe.“
Derlei Lob stoßen Kenner beim Genuss von vergorenem Most aus längst vergangenen Zei- ten häu g aus. Die Verkostung eines „Heidsieck Monopole Diamant Bleu“ von 1907, den Taucher aus einem für den russischen Zaren bestimm- ten Schoner aus der Ostsee bargen, erinnerte fast an einen Gottesdienst. Der Brite Michael Broad- bent verglich die Farbe des Wrack-Schampus mit dem „puren Gold der Maske des Tutanchamun“.
Nur, wieso kann Rebensaft überhaupt reifen? Warum löst ein Bordeaux Grand Cru nach 50 Jah-
cultural heritage can be uid. In the cellar ennob- led by the UNESCO, there are 6500 dusty bottles, Bocksbeutels, and hand-blown bottles lled with exclusive old wines. The most precious contents are 13 decorated wooden barrels, in which am- brosial beverages from the 17th and 18th centu- ries are stored. They came from the Rhine and the Mosel region and were pressed long before Goethe died. The earliest drop is a Rüdesheimer from 1653.
At the beginning of July, California wine lovers from the Napa Valley met in this oenological treasu- re chamber where Heinrich Heine and Richard Wag- ner once had a drink. With a te on-coated cork- screw („my surgical instrument“), the cellar master Karl-Josef Krötz lifted the crumbling cork millime- tre by millimetre from a bottle of 1727 Apostle wine.
„Wow!“ and „Ah!“ lled the room heavy with deep spices and the scent of sherry, where atmosphe- ric candles i- ckered. With gre- at reverence, the visitors readied their lips for the sensory test. The 0.375-litre bottle of the liquid devo- tional object orde- red by them costs about 4400 eu- ros on the market.
The decora- ted record bar- rels from the late Baroque peri-
od remained closed to the Americans. Krötz only checks the technical levels from time to time. „A drop is enough to ll the palate,“ he says, „they are monuments of unfathomable depth.“
Such praise is often expressed by connoisseurs who have enjoyed fermented must from long ago. Tasting a „Heidsieck Monopole Diamant Bleu“ from 1907, which divers retrieved from a schoo- ner in the Baltic Sea bourgeoisie and bound for the Russian czar is almost reminiscent of divi- ne service. The Brit Michael Broadbent compa- red the colour of the champagne from the wreck with the „pure gold of the mask of Tutankhamun“.
But why can wine mature at all? Why is a Borde- aux Grand Cru still a delight after 50 years, whi- le a cheap Pinot Grigio fades after a few months?
© Deutsches Weininstitut (DWI)
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