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dem Lagen und Qualitätsstufen so ausgeweitet wurden, dass auch gezuckerte Verschnitte als große Weine vermarktet werden konnten, was den deutschen Weinbau in eine lange Depression stürzte, die an der Saar bis um das Jahr 2000 herum andauerte. Inmitten des Horrors ein starrköp ger älterer Herr: Egon Müller III., der sich geweigert habe, erzählt Niewodniczanski, beim großen Ausverkauf mitzumachen, und eine Qualität aufrechterhielt, mit der das Weingut irgendwann alleine dastand. „Und was wir heute hier machen, und dafür reiß ich mir den Arsch auf, ist, dieses beknackte Image deutscher Weine aus der Welt zu bekommen.“
Seine eigenen Weine vom Scharzhofberg gibt es derzeit für 26 bis 38 Euro. Sie schmecken anders als die von Müller, trockener. So wie sie, laut Niewodniczanski, um 1900 geschmeckt haben, „in der goldenen Zeit der Saarweine“.
Auch Annegret Reh-Gartner macht vor allem trockene Weine. Reh-Gartner ist eine zierliche Frau um die sechzig, die das Weingut Reichsgraf von Kesselstatt in den Achtzigerjahren von ihrem Vater übernahm, einem Sektfabrikanten. Restsüße Weine, wie Müller sie herstellt, hätten zwar traditionell als große Jahrgänge gegolten. Aber mit dem Glykolskandal 1985 seien sie aus der Mode gekommen, seitdem könne sie nur noch ein Weingut mit dem Ruf von Egon Müller verkaufen.
Die erste wichtige Entscheidung muss Müller im Mai treffen. Er sieht in den Nachbarparzellen Traktoren den Berg hochfahren, hinter sich eine feine weiße Wolke aus Fungiziden.
he is serious: He is basically only responsible for the balance between acidity and sweetness, and he will not allow his daily life to be determined by weather reports or wine critics. „I‘m primarily a farmer,“ he says. Later on, we walk through the vineyards, where delicate green leaves have appeared on the vines. Müller says that he‘s relaxed at this time of year. The vines don‘t bear fruit which he has to worry about. The year is still young, and it is not yet possible to say whether it will be a good one. We want to accompany him through the ups and downs of the seasons and watch, how he coaxes this special wine from the hill. It quickly becomes clear that Egon Müller, unlike his reputation, is neither reserved nor arrogant. He just thinks about what he wants to say before he says it. It is this small pause in which the insecurity of his counterpart has time to grow. And people who talk to him for the rst time often feel nervous. These are traders hoping to get a batch of the 20,000 to 90,000 bottles that leave his property every year. Or wine lovers who travel from all over the world just to enter the Holy Land once. Müller may be a farmer rst, but he is the only one among the winemakers of the Scharzhofberg who has been asked for his autograph by tourists.
There are 17 plots on the Scharzhofberg and eight winemakers divide these among themselves. Müller owns the largest piece of land. Next to him is Annegret Reh-Gartner, the only woman among the winemakers. The 37-year old Max von Kunow, who uses no industrial spray agents. And Roman Niewodniczanski, 48, one of the heirs of the Bitburger group, who bought some
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