Page 95 - Dez2017

vollkommen. In früheren Jahren, erzählt Fobian, hat er die Weine entsäuert oder Pilznoten mithilfe von Kohle herausge ltert. Inzwischen unterwirft er sich mit jedem Jahr mehr der Doktrin vom Terroir: „Weil es der einzige Weg ist, ein ehrliches Getränk herzustellen.“ 2015, glaubt er, sind die Trauben so gut, dass es einfach werden wird.
Müller erinnern die Werte der Trauben an die von 1990. Abends holt er ein Tagebuch aus dem Schreibtisch. Tatsächlich: Der Zucker- und Säuregehalt von damals gleicht dem von heute. Noch haben sie drei Wochen Lese vor sich, noch ist das schlechte Wetter nicht vorbei. Aber die Zahlen, sagt Müller, „geben Anlass zu den schönsten Hoffnungen“.
Den ersten Schluck des neuen Jahrgangs nimmt Müller im Januar 2016. Er steht mit seinem Kellermeister, seiner Frau und zwei Mitarbeitern an einem kleinen runden Tisch im Empfangsraum. Nach der Ernte war er optimistisch. Jetzt will er wissen, ob im Keller alles gut gegangen ist. Noch sind die Weine jung, aber es gibt keine Fehltöne, und Fobian sagt, dass er es zum ersten Mal geschafft hat, auf größere Eingriffe im Keller zu verzichten. „Ich würde sagen, dass ich jetzt in der Lage bin, einen natürlicheren Wein zu machen, als das jemals zuvor der Fall gewesen ist.“
Auch eine Trockenbeerenauslese steht jetzt vor ihnen. Die Botrytis-Trauben haben den Regen tatsächlich überstanden und ein paar letzte
Good winemakers are in demand. In average locations, this is because they can transform sour grapes into supermarket wine. In Große Lagen, it is because even perfect grapes can easily turn into bad wine. „My father always said that it is impossible to make 100% perfect grapes into a 100% wine,“ says Müller, „but it is easy to make a 70% perfect wine from 100% grapes. A cellar master working with Müller will never be a star like some in Australia. He has no chances to shine - but many to fail.
Ever since Fobian was able to press a good wine from the rainy summer of 2000, Müller has trusted him completely. In earlier years, says Fobian, he deacidi ed the wines or ltered out fungal notes with the aid of coal. In the meantime, every year he submits more and more to the doctrine of the terroir: „Because this is the only way to make an honest drink“. In 2015, he believes, the grapes are so good that it will be easy.
Müller recalls the value of the grapes in 1990. In the evening, he takes a diary from his desk. Indeed, the sugar and acidity levels of that time were similar to those of today. They still have three weeks to harvest, but the bad weather is not over yet. But the numbers, says Müller, „give rise to the strongest hopes“.
Müller takes the rst sip of the new vintage in January 2016. He stands with his cellar master,
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