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ten sowie ein geringer Füllstand im Flaschenhals. „Manchmal nisten Korkmotten in den Ver- schlüssen“, sagt Jens Krau, 67, der das Bremer Weinauktionshaus Koppe und Partner leitet. In seinem Lager türmt sich die Beute der vergange- nen Tage: „Pichler Smaragd“-Kisten stehen neben 17 Jahre alten Großpullen Dom Pérignon Magnum.
6400 stof iche Verbindungen wurden bei der Analyse eines Merlots entdeckt – die Hälfte davon war den Biochemikern bis dahin unbekannt.
Fast täglich durchstöbert Krau alte Weinkel- ler. Viele Kunden schicken ihm ihre Edel aschen auch per Post zu. Jüngst war der Jäger der ver- gorenen Tropfen im Schlossgewölbe eines Adligen. „Das Wasser rann von den Wänden“, erzählt
er, „wir mussten die Kisten über be-
mooste Stufen hochschleppen.“
Liebhaber gibt es ge- nug. „In den letzten Jahren ist die Nach- frage nach reifen Weinen extrem gestiegen“, sagt Dorothee Zili-
ken, die an der Saar ein Win- zergut leitet.
Der Trend
hat auch mit Sentimenta-
lität zu tun:
Im Most der Vergangen-
heit steckt ein
Stück Ewigkeit.
Er öffnet eine sinnliche Pfor-
te zu den Regen- und Glückstagen der eigenen Kindheit.
Nicht selten sind es Zir-
kel ergrauter Connaisseure,
die auf diese Weise geschichtli-
che Events feiern. Andere schenken der
Tochter zum Geburtstag einen 1978er Burgun- der „Henri Jayer-Richebourg“ (Preis bei Sothe- by‘s: 19011,42 Euro), oder sie feiern Omas Ge- burtstag mit einem süf gen Madeira von 1933 aus Portugals Edelhaus Justino Henriques.
Zuweilen führt der Weg noch tiefer in den Brun-
„The water ran from the walls,“ he says, „we had to drag the crates over mossy steps.“
Connoisseurs of this wine are plenty. „In recent years, the demand for mature wi- nes has risen extremely,“ says Dorothee Zi- liken, who manages a winery on the Saar.
The trend also has to do with sentimenta- lity: in the must of the past, there is a piece of eternity. It opens a sensual gateway to the rain and happy days of their own childhood.
It is not uncommon for circles of these grey-hai- red connoisseurs to celebrate historical events in this way. Others will give their daughter a 1978-bur- gundy „Henri Jayer-Richebourg“ for her birthday (price at Sotheby‘s: 19 011.42 euros), or they cele- brate Grandma‘s birthday with a tasty Madeira from 1933 from Portugal‘s noble house Justino Henrique.
Sometimes the path descends deeper into the fountain of history. The wine journalist Au- gust F. Winkler was invited to a le- gendary tasting at the Hotel Schweizer Hof in Munich for a Château d‘Yquem vin- tage 1787, which had been intended for US President Thomas Jefferson. He said it tasted delici- ously of „ste- wed banana“.
Strange tastes of the palate often form age- old drops in a remarka- ble way. The
food che- mist Philippe Jeandet recal- led a 177-ye- ar-old grape juice as being like „tobacco and le- ather“. And the Ame- rican sommelier Chris Hoel was in raptures whi- le sipping a bubble-free pre- war champagne, although he de- tected hints of „ restone and black powder“, „digestive biscuits and burnt lemon“.
Sometimes the rarities are simply disgusting. When, the year before, a bottle of wine, recover- ed from the Mary Celestia Boat which had sunk in the American Civil War near the Bermudas in 1864, was served it made many testers gag.
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