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nau abgesehen. Anfang Juni sitzt der hochgewach- sene Händler in einer Auktion im Hamburger Hotel Vierjahreszeiten und hebt fast mechanisch die Hand zum Bietergefecht. In kaum zwei Stunden hat er erle- sene Rotweine im Wert von 165 000 Euro ersteigert.
Die Flaschen verschifft er nach Hongkong. Im sechsten Stock des Yip Fung Building führt er ein Ge- schäft, in dem sich reiche Chinesen eindecken. Der 2009er „Château de Cheval Blanc“ in der Groß a- sche ist bei ihm aktuell für rund 16 800 Euro zu haben.
„Noch vor wenigen Jahren lebten über 3000 Weinbroker in der ehemaligen britischen Kron- kolonie“, erzählt Riepenau. „2010 war der Markt komplett überhitzt, die Preise schossen ins Über- irdische.“ Ein Asiate ersteigerte damals drei Pullen Château La te-Rothschild Jahrgang 1869 für je 232 692 Dollar. Kurz danach bot ein Unbekannter bei Christie‘s in Genf für eine Sechs-Liter-Bou- teille Cheval Blanc von 1947 satte 304 000 Dollar.
Doch danach ging es bergab. Wegen der Anti- korruptionskampagne, die der seit 2013 amtie- rende chinesische Staatschef Xi Jinping anstieß, änderte sich das Kaufverhalten. Bis dahin hat- ten sich ein ussreiche Manager im Reich der Mit- te gern mit teurem Bordeaux geschmiert. Nun wa- ren derlei Geschenke unter den Kadern plötzlich verpönt. „Ein Château La te brachte früher 1000 Euro“, so Riepenau, „heute sind es nur noch 500.“
Ein Übermaß an
Sonne wirkt auf die
Trauben ebenfalls
schädlich, vor allem
beim Riesling.
Doch langsam erholen sich die Preise wieder. Und auch die Weißweine mischen neuerdings in der Ober- liga mit. Eine zwölf Jahre alte Trockenbeerenauslese vom Spitzenwinzer Egon Müller erzielte im vorletzten Jahr einen Flaschenpreis von 14 566 Euro – Rekord.
Die Weißen treten ihren Lebenslauf in der Fla- sche allerdings anders an als die Roten. Weil die hellen Trauben in der Kelter zerquetscht und der Saft sofort abgeschieden wird, ent- halten sie kaum Tannine. Hier ist es die Frucht- säure, die für die Größe und Haltbarkeit sorgt.
„Weißweine schmecken anfangs oft frisch nach Zitrone, grünem Gras oder Stachelbeere“, do- ziert Fischer, „nach zwei bis drei Jahren kom- men Aromen wie P rsich und Melone zur Gel- tung. Und nach zehn Jahren entwickeln sich die reiferen Töne Mirabelle, Honig und Karamell.“
Aber nur, wenn alles gut geht und die UTA nicht die
© Deutsches Weininstitut (DWI)
leagues. A twelve-year-old selection of dry berries from top wine-grower Egon Müller achieved a bott- le price record of 14,566 euro in the previous year.
White wines, however, have a different life course in their bottles than the reds. Because the white grapes are crushed in the wine presses and the juice is imme- diately separated, they contain barely any tannins. It is the fruit acid that ensures size and durability.
„White wines often taste like fresh lemons, green grass, or gooseberry,“ says Fischer, „in two to three years, aromas such as peach and melon come into their own. And in ten years, the mature notes of mirabelle, honey, and caramel develop.“
But only if everything goes well and the UTA does not ruin the maturation. The abbreviation stands for „untypical aging“, of which especially the varie- ties Müller-Thurgau, Kerner, and Bacchus suffer. The beverages then smell like boiled wax or wet rags.
An excess of sun is also harmful to the grapes, especially with Rieslings. When the wine matures, the amount of trimethyl-dihydronaphthalene is formed. A bouquet is created smelling like a trip to the petrol station. The experts talk of a „petrol note“.
This abnormal aroma is becoming more and more frequent due to global warming here too. But over- all, the German winegrowers are clearly the „win- ners of climate change“, as the wine critic Stuart Pigott says. „Since 1987, there has been practical- ly no year in which the grapes remained acidic.“
One thing is certain: without sun, no grape can develop true elegance and size. The fructo- se is the key to everything. Berries and ice wi- nes of German origin are now achieving re- cord prices. A „Wehlener Sonnenuhr“ from the Moselle vine-grower J. J. Prüm is in seventh pla- ce of the most expensive wines in the world.
But the producers of these sweet wines also work longer. At times they wait until the beginning of No- vember, when the fog is already passing through the vineyards, and the berries hung shrivelled on the vine.
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